Приликом мешања култура и миграната користи: Прича о Малаи Георгетовн-у

Захваљујући британској колонијалној прошлости и мултиетничком становништву на маленијском острву Пенанг настало је аутентично културно окружење, а уврштавање историјског центра Џорџтауна у листу светске баштине Унеска још више је повећало интересовање путника у највећем граду Малезије после престонице.

Пре неколико векова, на месту тренутног процвата економског и туристичког средишта, било је само неколико риболовних села, а непробојна џунгла прекрила је мочварно острво. Британска компанија из Источне Индије, која је крајем 18. века послала капетана Франциса Лајва да успостави трговинске односе у региону, допринела је судбини Пенанг-а. Осигурајући подршку султаната Кедах, који је потонуо у заборав и примио острво Пенанг у замену за патронат и војну подршку, капетан је основао утврђење и основао лучко насеље, називајући га Џорџтаун у част краља Џорџа (Георге) ИИИ.

Свјетлост је успоставила правила бесцаринске трговине, због чега је новоизрађени град кључна лука у регији. Брзо растућем Георгетовну била је хитно потребна радна снага, што је неминовно довело до таласа емиграната, углавном из јужних провинција Кине. Јесте ли икад видели Кинеза који путује сам? Вероватније изузетак него правило. У потрази за бољим животом, Кинези су преселили читаве породице и села и, настанивши се, одвели су целу породицу на острво. Као предузетници од рођења, досељеници нису само постали радници у луци, већ су покушали и покренути сопствени посао отварањем продавница и предузећа и непосредним учешћем у комерцијалном животу региона.

У менталитету Кинеза, током година се мало тога променило. А сада у било којем граду где крећу масовно, пре или касније се појављује кинеска четврт. Становници Средњег краљевства никада нису желели да се асимилирају са околном стварношћу и са собом су доносили културу, обичаје и веровања. Британци су проширивали кинеску заједницу на Пенангу из године у годину кроз прсте и нису се мешали у њихову самоуправу док се нису појавили проблеми.

Мигранти су се удружили у кланове, Конгси, на породичним основама и помогли придошлицама у смештају и послу. Није чудно да је између кланова започела полукриминална борба за сфере утицаја, што је резултирало грађанским ратом са масовним пребијањима и нередима на улицама. Тек тада је британска влада схватила да су под његовом страном главе кланова покренуле тајне активности, постајући владари сенки на острву.

Архитектура историјског центра Пенанг-а је мешавина колонијалних британских и кинеских стилова. Куће пропадају, плијесни, полако се и ријетко обнављају, око њих расту савремене високе зграде. УНЕСЦО није могао да прође поред јединствене културне баштине сачуване од 18. до 19. века и уврсти то подручје на листу светске баштине, што у принципу није уобичајен догађај за регион југоисточне Азије.

Потомци тих првих миграната и нових имиграната и данас тргују у приземљу. Економски развој Георгетовна и читаве државе Пенанг привлачи Малезијце из других региона земље на острво. А на другом спрату можете пронаћи јефтино, али скромно становање, које је тражено пре свега међу руксацима.

У Георгетовн-у, у принципу, лако можете пронаћи кућиште за сваки укус и величину вашег новчаника. Савремени хотели који се јако труде да удовоље Европљанима, Американцима и Аустралцима, такође немају недостатак, само што се већина ових хотела налази изван историјског центра. Неколико ноћи смо боравили у једном од ових недавно отворених хотела, а девојке на рецепцији обучене у црно или тамноплаву и на себи на себи перике од сребрног пепела подсетиле су екипу филма из филма Пети елемент. Погледали смо око себе да видимо да ли ће администратор у леопарду искочити из угла, попут хероја Криса Туцкера. Ако желите да живите у Георгетовну са стилом, резервишите једну од ретких соба у историјском Плавом дворцу, у власништву богатог трговца Цхеонг Фатт Тзе-а. Зидови Индиго сакривени су иза високе ограде, а непозвани гости моћи ће да уђу на територију само 3 пута дневно, у оквиру излета, о чијем учешћу такође треба водити рачуна. До дворца смо стигли тек поподне и одмарали се на затвореним вратима, а министар је лежерно добацио: "Дођите сутра." Није било могуће видети луксузни рестаурирани интеријер љетниковца, у којем је снимљено више филмова, али је трговац донио најбоље материјале за своју кућу.

Кланови Пенанг обогатили су се и изградили велике кланске куће као центре заједница у настајању. Цхеах Конгси је једна од највећих кућа клана Пенанг, која комбинује елементе кинеске, малајске и европске архитектуре.

На улицама Георгетовн-а има доста храмова, пре свега кинеских, који су уз кланске куће. Тачно окарактерисати и описати веровања Кинеза је прилично тешко, анимистичко веровање у духове природе, култ предака и поштовање разних богова - заштитника и демона из одређене провинције или локалитета одакле су мигранти из јужних региона Небеског царства дошли у Пенанг, били постављени на будизам и конфуцијанизам.

Једном у живописном храму клана са изрезбареним ступовима, нашли смо једну од верских церемонија. У ваздуху се сијао мирис паљења, помешан са аромом мирисавог тамјана. У близини раскршћа уздизала се планина папирних украса, након што је тренутак запалио и загрејао ионако топао пенангски ваздух. Туристи су се раштркали у храму, измичући летећем пепелу.

Одвојите време да посетите бар неколико храмова клана у граду. А још боље, као и ми, одлазак до најзнаменитијег храма на острву - Храма највишег блаженства, Кек Лок Си, који се налази у предграђу. Тамо сте гарантовано провели неколико сати.

Ако говоримо о храмовима Георгетовн-а, нисмо имали времена да дођемо до бурманских и сиамских будистичких храмова. Тако је церемонија виђена у клањском кинеском храму са министранима у традиционалним хаљинама, певањем и обредним огњиштима насред улице постала прави поклон.

Пропуштајући догађаје оба светска рата, примећујем да су Британци напустили Пенанг тек 50-их година прошлог века, преносећи све територије у нову независну државу - Малезију. И 1. јануара 1957. краљица Елизабета ИИ је Георге Товн-у дала статус града, а наредних 15 година остао је једини град Малезије све док није стекао статус града Куала Лумпур, садашње престонице.

Доста времена шетајући око Џорџтауна посветили смо се потрази за уличном уметношћу, која је постала једна од главних атракција и карактеристика у граду која привлачи туристе. Цртежи уметника органски се уклапају у урбано окружење: да бисте видели све њих, мораћете не само да лутате улицама историјског центра и његовим периферијом доступном мапом, већ понекад и уђете у дворишта хотела или кафића. Не треба све цртеже приписати посебно уличној уметности, неки од њих су само елемент декора, а да притом не изгубе ни мало своје аутентичности и умешности.

Да упознам с тим, мачкасти окус Георгетовна воле и мачке.

Наишли смо на кафић, чији су производи потпуно посвећени брковима и реповима: магнети, фигуре, мајице, торбе, тањири - сви са печатима.

На којим сликама нису овде приказане. Цена је од 45 звона (~ 620 рубаља) за такав кафић, прилично сакупљач прашине.

Зидани зидови кућа пилингом боје од влаге изгледају необично текстурирано. Да није било паркираних мотоцикала и аутомобила, кућа иза ограде би тврдила да је имање сада напуштено и митолошки заокупљено духом свог бившег власника.

Шта још може да привуче туристе из Џорџтауна? Будући да је острво Пенанг историјски служило као база Британске краљевске морнарице и Источноиндијске компаније, који су вршили трговину између Кине и Индије, то није могло не довести до тока имиграната из Хиндустана. Етничка група Цхулиа, малезијски Индијанци, углавном тамилски, чини 1/10 становништва Георгетовн-а.

Неки од потомака тих првих досељеника живе у малом крају Мале Индије. "Овде звучи народна музика, мирише на зачине, а златни накит и накит блистају са излога. Купите свилени сари или пођите астрологу? Дефинитивно сте овде.

Попут сличног квартала у Сингапуру, Пенанг „Мала Индија“ је далеко од праве Индије - овде све изгледа превише стерилно, превише туристички, посебно током дана.

Увече, оживљава подручје: упале се светла, зачињена индијска храна лаје у отвореним кухињама ресторана, додаје се гласна музика, због које желите да плешете. Штета је што смо друге вечери на острву потрчали до хотела да чекамо пљусак који је стигао, а ја нисам успео да направим вечерње снимке Мале Индије.

Будући да сте у центру, у области Мале Индије, не прођите поред хиндуистичког храма Шри Мариамман. 1801. на овом месту налазило се мало светиште, где су људи долазили да изводе пујаде и клањају се божици мајци Мариамману, тамилима и хиндусима из јужних крајева Индије. Датум изградње храма сматра се 1833. године, међутим, по чијем је наређењу и подигнут, који је стајао у почетку оснивања најстаријег хиндуистичког храма на Пенангу, остаје нејасан. Као и да ли су туристи дозвољени унутра, храм је отворен ујутру и увече, нашли смо затворена врата и више се нисмо враћали.

Наше путовање у Малезији и Сингапуру показало се врло активно, често смо мењали локације, и летећи из Пенанг-а до плажа Лангкави-ја схватили смо да чак и ако морамо овде да идемо на крај севера острва, било би лепо вратити се у Георгетовн једном, комбинујући Колонијално културно наслеђе, много различитих традиција и религија, као и европска свакодневица са угодним кафићима и продавницама.

Живети у граду неколико дана, возити се до удаљених будистичких храмова, отићи до Плавог дворца, прошетати се кланским селима на ривама дуж обале, лутати улицама историјског центра, пити смоотхиеје и кафу са кроасанима у хип-хоп јелима, које су одличне многи. Узгред, прошле године Георгетовн је уврштен на листу 10 градова света које је препоручено за посету према Лонели Планету и био је раван Мумбаију, Манцхестеру, Куито, Дублину, Роттердаму и другима. Овде има шта да се ради, и није случајно што су фрееланцери из Георгетовн-а изабрали за једно од својих места за зимовање.