12 невероватних фотографија људи на улицама Индије

Та дјеца живе с родитељима готово на улици, под надстрешницом крај пута. Још увек имају јако нервозног брата, он се увек спуштао у кадар палицом за крикет. Можда ће једног дана постати спортска звезда и напустити сламове. Сви дечаци сањају да постану играчи крикета или боливудски глумци.

У слободно време од одлагања белих туриста, дечаци су се љуто сецкали у змајеве за крикет или летење. Џајпур, попети се на тврђаву Тигер. Огроман број деце покреће змајеве, сви су на небу. Јак смог над индијским градовима, загађен ваздухом.

Крикет је национални спорт. Игра се на било којем закрпу који је мање или више погодан за то. Правила су отприлике иста као и у бејзболу, само што се лопта туче палицом, слично као у школској перилици. Крикет је веома популаран у целој регији - Индија се непрестано такмичи са Пакистаном, Бангладешом и Шри Ланком. Увечер сви гледају крикет на ТВ-у. У новинама, крикету се даје пуно простора, постоји засебан ТВ канал посвећен овом корисном и узбудљивом спорту.

Деца су често позвана да се играју са њима, након што сам их оставила са лоптом била су веома задовољна. Потребно је бацити са трчања и са свом дрогом, ако их баците испод леве руке, они не очекују такав трик.

Дјед у аутобусу Јаипур-Пусхкар. Након дугих запажања дошао сам до закључка да број мокраћа у турбану зависи од старости. Дечки из Сикха имају веома мале јакне са надуваним тракама, неколико завоја и мали шишак на врху. У мушкараца средњих година просечан број слојева. Кажу да је боја тканине такође битна.

Како су већ дошле ове бомбе!

Девојке продају перле у Варанасију. У Индији почињу да раде у раном добу. Већина људи укључених у туристичку индустрију добро зна енглески језик, чак и деца. Имају добар подстицај за учење језика.

Парти просвећен за један од гета у Варанасију. Направили су себи тако мали храм на улици, да би им се приближили, треба да скину ципеле. Човек са дискретном белом бојом на телу је учитељ-гуру. Са његове леве стране, присталица наранџастог завоја несебично пуши оштрицу кроз цев. Лево, два Француза су дошла да разговарају о висини.

У Варанасију постоје ликови који се посебно облаче што је могуће више шарено, тако да их туристи сликају и плаћају 10 рупија по кадру. У случају да успете, можете се наћи на насловници водича. Заиста све скидају, па кад се припремају за путовање, чини се да је Индија земља наказа и таквих деда има на сваком цоску. У ствари, већина људи носи обичну одећу: индијске фармерке и јакне са сумњивим натписима, а најразноликији ликови из Варанасија су извозне слике.

Свет не личи на разгледнице! Бољи је.

Џајпур Каи недостаје му Герда. Има парче леда у врчу. Зашто? Немам рационално објашњење.

Следећа реинкарнација Сергеја Зверева.

Јаисалмер. Купац се нерадо делио с новцем како би купио пасуљ. Нема дућана и супермаркета, све се продаје на улици и обично одвојено. Неко продаје цигарете, неко банане, неко слаткише.

У возу Јаисалмер-Јодхпур, на трећој полици у спаваћој соби (локално резервисано седиште, само 3 реда полица, а не 2). Пробудим се и имам такве комшије.

Ова фотографија говори о љубави. Да сам путовао у Индију са својом вољеном девојком и прекинуо је с њом по повратку, погледао бих ову картицу и написао такве пробојне линије:

"До недавно смо били ти и ја, па чак и наши бицикли су се волели. Пут, врући ветар, индијска прашина - сви смо се поделили на пола. Сад седим у хладној кухињи, слушам депресивни хип-хоп, сећам се других градова и својих очију "боје јулског неба. Где си сада, на чијем се јастуку раширила златна коса?"

Али у ствари није било девојке, ишао сам с имагинарним пријатељем и изнајмљивали смо бицикле у Кхајурахо-у. Увече смо се зауставили код исушеног језера, Рома пуши хашиш иза кулиса, фотографирам и размишљам о постмодернизму.

Дјечак је на дужности у близини једног од храмова у Кхајурахо-у. Када туристи стигну, позива их у продавницу свог оца која се налази насупрот. Такође у Кајурахо-у већина деце вас поздравља речима "школска оловка". Шта тачно желе, нико од њих није могао да објасни.

У Индији вас дневно нападне 100-200 људи. Половина даје комерцијалне понуде или покушава некако да се узгаја, половина једноставно тражи новац. Понекад је досадно, али све док сте у добром расположењу то је само забавно. Ако је расположење лоше, желим да разбијем главу кресницом. Немојте се нервирати, злостављачи су саставни део путовања, и то сте већ платили.

Златни храм у Амритсару је супер цоол место. Сикхси за ходочаснике Златног храма учинили су све бесплатно. Морате само доћи до Амритсара и тада не можете бринути ни о чему. Бесплатни аутобуси полазе са аеродрома и железничке станице. У храму се пружа бесплатан смештај и храна. Број кревета је ограничен, количина хране није. Живели смо у хотелу и једном вечерали са ходочасницима у храму. Све је тамо стављено на транспортер, ради велики број волонтера, свако то може постати. Један Сикх ми је рекао да њихова бесплатна трпезарија може да прехрани до сто хиљада људи дневно.

Ушли смо у трпезарију, добили смо велики тањир са пресјецима, посуду са водом и кашику. У великој сали људи седе у редовима по поду, на простиркама. Дистрибутери трче низ прилаз, сваки са својим лонцем, а током трчања храну баца на тањире. Пиринач, неколико врста поврћа са зачинима, хлеб, све је прилично укусно. Ако немате довољно, дат ће вам све док не кажете да је довољно. Чим су јели, сви устају и следећа смена улази у дворану. Предагу посуђа предајете у судопер. Верујем да у Амритсару свакако треба да одете у ову трпезарију, ово је стварно продирање у стварни живот људи, а не комерцијални туристички сјај.

Док су неки дуго разговарали о изградњи комунизма, други су једноставно преузели и реализовали овај пројекат у једном граду. Ко плаћа за све ово? Верници у Златни храм донирају огроман новац, видео сам како стражари ваде 7 великих металних кутија са новцем из храма, мислим да их често носе. О Амритсару ћу говорити више у засебном посту.

У Амритсару.

Модни дјед у златном храму, Амритсар. На турбану има лого сикха и бодеж на појасу. Турбан и бодеж су неопходне компоненте за опремање одговарајућег Сикх-а.

Јаисалмер. Налази се испод надстрешнице, огромне кухиње. Припремају нешто у индустријском обиму.

У Џајпуру. Мало је мушкараца са наочарима, јер читање се не поштује и нема рачунара. Тачно, када смо путовали неколико пута скупоцјеним возовима, публика је била потпуно другачија: читали су штампу на енглеском, многи су имали Блацкберри, Нокиа паметне телефоне, лаптопове и нису обраћали пажњу на нас, као у Европи. Али мало је таквих људи.

Пушач је свеж. Пришли смо, посматрајући процес. Индијска породица купује свеж сок за ћерку.

- Колико? - питам продавца.

- 20 рупија.

Гледам, локално се лукаво смешка. Осјећам улов, Индија учи да будем увијек у приправности. Искрена девојка пије свеже и каже:

- Једна чаша кошта 10 рупија.

Девојчин тата показује јој гестом да ћути и срећно намигује продавцу.

Дечак у Делхију. Не знам како да опишем шта се дешавало около. Касније ћу направити избор са најмрачнијим фотографијама из Индије - без Тај Махала, само истина. Све ћете видети тамо, само фотографије неће све то моћи у потпуности пренети.